- Scurgeți apa de ploaie
- Măsurați bine betonul
- O structură bine construită
- formalitățile
- 1 REALIZAREA FUNDAȚIILOR
- 2 PREGĂTIREA RADIERULUI
- 3 ÎNCREDEREA SLABULUI
- 4 INSTALAREA DURATELOR ȘI POSTURILOR
- 5 APLICAREA ÎNTREPRINDERII EXTERIOARE
- 6 ASAMBLATEA CADRULUI
- 7 PUNCT DE ACOPERIRE
Ideal pentru a acoperi o terasă și pentru a proteja o fațadă expusă la soare sau vreme rea, această muncă asigură confort și bunăstare în timpul sezonului frumos.
Pe acest site, lucrarea respectă stilul arhitectural al regiunii. Acoperișul său se sprijină pe un cadru real, susținut de patru stâlpi de zidărie, cu mai mulți pereți.
Scurgeți apa de ploaie
Cu excepția cazului în care optați pentru un sistem ușor (parcele cu grătare sau șipci pe grinzi), o terasă este sinonimă cu lucrările de zidărie. Acesta este cazul aici: placarea necesită o bază stabilă, astfel încât o placă de beton armat de 10 cm grosime. Pentru a evita o fundație de grosime echivalentă, recomandată în vremuri normale, aici ne bazăm pe fundațiile zidurilor joase și pe un teren foarte compact. Ariciul este făcut din moloz (cu excepția deșeurilor de gips) acoperite cu pietriș și compactat pe placa vibrator. Această fundație are, de asemenea, funcția de a scurge apa de ploaie care tinde să se acumuleze pe suprafața solurilor cu permeabilitate redusă.
Măsurați bine betonul
Având în vedere grosimea lor, plăcile și ariciul implică îndepărtarea stratului superficial de sol de 20 până la 25 de centimetri (se poate justifica închirierea unui mini excavator). Pentru a realiza placa, un mixer de beton este esențial pentru amestecarea ingredientelor și obținerea unui dozaj de beton la 350 kg / m3:
asta e 1 vol. de ciment pentru 1 vol. nisip uscat, 2 vol. pietriș și ½ vol. de apă. Pentru 1 m3 350 kg de ciment, 600 până la 700 kg de nisip, 1,1 până la 1,2 tone de pietriș și 175 până la 180 l de apă. Relativ netedă, suprafața plăcii acceptă țiglă direct.
O structură bine construită
Structura unei copertine începe pe pământ, dar este definită în funcție de materialul de acoperiș: plăci, șindrile asfaltate, dale... Numărul de stâlpi, stâlpi sau ancore este, de asemenea, important. Aici, în ciuda dimensiunilor reduse ale ansamblului (5 x 2,5 m), ajunge la 4,50 m, de unde elementele orizontale purtătoare de secțiune puternică. Aceste scânduri vor trebui într-adevăr să suporte o serie de căpriori, apoi plăci ondulate, care asigură etanșeitatea capacului (în plăci de recuperare). În plus, există o terasă (panouri OSB umede 3) destinată să mascheze partea inferioară a foilor ondulate.
formalitățile
O clădire de acest tip nu mărește suprafața podelei clădirii existente, ci amprenta acesteia (circulară ministerială din 3/2/12 *). Între 5 și 20 m2 este necesară o declarație preliminară și de la 20 m2aveți nevoie de un permis de construcție. Înainte de a merge la primărie, trebuie să verificați anumite puncte cu departamentul de planificare, inclusiv zona de dezvoltare, comparativ cu cea a terenului în zonele în care POS sau PLU necesită conservarea zonelor verzi.
* referitoare la respectarea metodelor de calcul a suprafeței de podea a clădirilor definite de Cartea I a Codului de amenajare a teritoriului.
Pentru mai multe informații: "Ce spune legea": Autorizații de construcție, System D # 794, martie 2012
dificultate: 3/4
Cost: 600-650 € / m2 (MO + consumabile)
timp: Aproximativ 2 săptămâni (cu excepția timpului de uscare
a planseului)
Echipament: metru, pătrat, riglă 3 m, unelte
zidar, pistol de chit, polizor și disc
diamant Ø 125/230 mm, tăietori cu șurub, șurubelniță
fără fir, fierăstrău circular (pe masă), scară, mini excavator
și placă vibratoare (închiriată)
1 REALIZAREA FUNDAȚIILOR
Terasa este construită lângă un dig, care a început aproape 1 m, pentru a obține o lățime utilă de 2,30 m (totală de 2,50 m).
Perimetrul este delimitat (aerosol și creta), iar perpendicularitatea este controlată prin trasarea unui marcaj de referință pe ambele părți ale fiecărui colț (la 60 și 80 cm): ipoteza acestui triunghi drept trebuie să măsoare 1 m.
Zidul care se învecinează cu terasa necesită o pătură de beton armat de aproximativ 20 x 20 cm. Șanțul pentru turnarea betonului este marcat cu o placă de 20 cm lățime.
Înainte de umplerea cu dozare a betonului la 350 kg / m3șanțul primește bare de armare orizontale și verticale, legat la intervale regulate și în locurile posturilor viitoare.
2 PREGĂTIREA RADIERULUI
După câteva zile de uscare, este instalat un cofraj periferic (scânduri) și apoi o peliculă de poliană derulată pe întreaga suprafață a plăcii viitoare.
Șuruburile de nivel sunt împinse în pământ cu un ciocan. Acestea vor servi ca suport pentru ghiduri (profi de secțiune dreptunghiulară) pentru a ridica placa la regulă.
Un prim set de pene este plasat în fața ferestrei franceze, la un nivel ușor mai mic decât pragul, pentru a permite instalarea plăcilor viitoare.
Următorul rând de pene are loc la aproximativ 1 m mai departe. Instalația este reglată la nivelul duzei pentru a obține o pantă de 1 până la 2 cm / m în direcția fluxului de apă de ploaie spre exterior.
Scândurile, care sunt utilizate ca cofraj lateral, sunt destul de înguste și sunt ținute de șuruburi. Acest lucru ușurează modificarea înălțimii acestor plăci atunci când este necesar, pentru a satisface panta definită în etapa anterioară.
Plăcile sunt așezate pe întreaga suprafață a plăcii, inclusiv deasupra fundațiilor peretelui. Se taie la fața locului cu ajutorul unui dispozitiv de tăiat bolțuri.
Plăcile sunt așezate pe întreaga suprafață a plăcii, inclusiv deasupra fundațiilor peretelui. Se taie la fața locului cu ajutorul unui dispozitiv de tăiat bolțuri.
3 ÎNCREDEREA SLABULUI
Este mai bine să lucrați în perechi: unul furnizează mixerul de beton și aduce betonul (din nou, dozat la 350 kg / m3); celălalt se întinde pe podea și o trage spre riglă.
Ghidajele (profiluri dreptunghiulare) sunt deplasate înapoi în timp ce progresați înapoi. Marginea riglei este șters frecvent, astfel încât să nu se depună resturi de beton pe suprafața deja construită.
Talpa nu se sprijină pe plăcile cu grosimea de 3 până la 5 cm (datorită trecerii rucsacului), trebuie să fie ridicată din când în când cu mâna (sau grebla) astfel încât să fie acoperită corespunzător de beton.
Foarte repede, apa se ridică la suprafața betonului, dar nu trebuie să se evapore prea repede, altfel plăcuța se poate sparge... Dacă este foarte fierbinte, acoperiți-o pentru câteva zile necesare uscare.
4 INSTALAREA DURATELOR ȘI POSTURILOR
Odată ce placa este uscată și panourile de cofraj sunt îndepărtate, săpeți cu un pickaxe la același nivel cu digul pentru a îngropa un canal de scurgere. Aceasta va împiedica acumularea apei.
Canalul de zidărie care se desfășoară de-a lungul terasei este acoperit cu o țeavă din PVC Ø 80 sau 100 mm, crestată la intervale regulate (aici sunt recuperate tuburi, dar există canalizări din PVC gata de instalat, vândute în GSB).
Panta canalului de zidărie este îndreptată spre cot, situată în colțul din dreapta din față al terasei.
Primele două bușteni ale stâlpilor sunt trecuți peste fiarele de legătură situate în colțuri (partea pantei). O linie va alinia primul rând de blocuri ale peretelui.
Un strat de mortar de 1 până la 2 cm grosime este depus de la un bushel la altul, având grijă să nu se deplaseze la scurgere.
Alinierea fiecărui bloc este verificată în raport cu cablul, iar orizontalitatea este controlată ca și când.
Bubulele stivuite sunt aliniate între scânduri, ținute împreună de cleme, care împiedică orice deplasare în timpul umplerii.
Verticalitatea buchetelor este, de asemenea, controlată la nivelul bulelor pe două fețe perpendiculare.
Acestea sunt apoi echipate cu armăturile lor (lanțuri verticale de 10 x 10 cm) și umplute cu beton, debulat ca și cu un mâner de lopată sau pickaxe.
Fața exterioară a peretelui este deformată înainte de a primi un strat de impermeabilizare.
Peretele inferior al peretelui este din mortar gros de 3 până la 5 cm. De-a lungul pantei, mortarul captează panta plăcii pentru a ajunge la orizontală.
Fețele vizibile ale zidurilor și posturilor primesc un strat de mortar. Încărcat cu nisip pentru a se potrivi cu cel al fațadei, este plutit și netezit.
5 APLICAREA ÎNTREPRINDERII EXTERIOARE
Suprafața bituminoasă este aplicată numai pe peretele peretelui situat pe partea pantei: o perie este utilizată pentru a acoperi zonele cele mai puțin accesibile și o rolă pentru suprafețe plane.
Când riscurile de infiltrare sunt ridicate, materialul de etanșare este acoperit cu un strat de drenaj.
6 ASAMBLATEA CADRULUI
Betonul întărit, crestăturile de 10 x 10 cm sunt tăiate în partea superioară la șlefuitorul Ø 125 mm. Acestea vor fi folosite pentru a saluta defecțiunile cadrului.
Partea inferioară a crestăturii este marcată cu o bordură pe mașină de șlefuit, apoi este măcinată cu un ciocan aplatizat și dalta plat (mai potrivită decât o șurubelniță electrică!).
Defectele sunt rectificate la lungimea dorită: intervalul dintre posturi (aici 4,60 m) plus 12 până la 15 cm pe fiecare parte.
Cu o lungime de aproape 5 m, eșecul nisipului (panta laterală) este configurat fără probleme la două: într-una dintre crestături și apoi în cealaltă. Pantofii de siguranță sunt bineveniți!
Straturile laterale sunt puse în aplicare în urma și sigilate în partea de sus a posturilor. Apoi, scândura folosită ca creastă este așezată în partea de sus a stâlpilor din spate, fără a fi fixată pe fațadă.
Lungimea defectului de creastă și groapă de nisip este împărțită într-un număr întreg de intervale identice (de la 50 la 60 cm).
Înainte de tăiere și de așezare a grinzilor, tăieturile sunt marcate într-o singură mișcare cu o linie de cretă.
Tăieturile sunt realizate cu mâna liberă (cu un mâner, de exemplu), este mai bine să le atrageți la pătrat.
De asemenea, aveți grijă de stabilitate atunci când manipulați un ferăstrău cu lanț pe o scară!
7 PUNCT DE ACOPERIRE
Panourile OSB 3, limba și canelura asamblate, sunt cuie sau înșurubate în grinzi.
Un ecran de ploaie care asigură etanșeitatea este derulat pe terasă și marginile sale pliate.
Înșurubate în grinzi, cârligele jgheabului sunt aliniate de-a lungul unui cablu înclinat.
Din secțiunea mai mică decât caprele pentru a fi discrete, contravântușele sunt înșurubate pe terase. Înainte, marginile superioare sunt tăiate cu un ferăstrău de masă.
Pentru a evita micro-fisurile și o etanșare defectuoasă, plăcile suport sunt forate cu un burghiu HSS Ø 9 mm, apoi înșurubate sau înșurubate în contravântuitoare. Șaibele speciale sigilează dispozitivul de fixare.
Etanșat cu mortar de var (sau mortar de bastard), plăcile pot fi de asemenea lipite pe chit PU.
Plăcile din următoarele rânduri sunt fixate cu cârlige S, oțel zincat sau oțel inoxidabil.
Plasate pe cârligele lor, secțiunile de jgheaburi sunt imbricate unul în altul.
furnituri
• Folie din polian
• Saci de ciment CPJ-CEM II,
nisip (dimensiuni de la 0 la 2,5) și pietriș (dimensiuni de la 0 la 30)
• Plasă de sârmă sudată 20 x 20 cm;
orizontală cu lanțuri quadrangulare
și verticală de 10 x 10 cm; beton Ø 8 mm
• Bloc de 20 cm • Cutii de 20 x 20 cm
pentru stalpi
• Plăci de cofraj • Evacuați Ø 80 sau 100 mm
• Vopsea de impermeabilizare asfaltică
• Membrană de drenaj cu creșteri
• Bastaings de 63 x 200 sau scânduri de 75 x 200 mm;
jumătate de hering 50 x 75 mm
• Cuie cu cap plat cu diametrul de 4 x 150 mm
• Șurub TF agglo Ø 4 x 60 și Ø 5 sau 6 x 150 mm
• panouri OSB 3 pentru zona umedă
22 mm grosime
• Plafonul de ploaie
• Suport pentru plăci ondulate
canal (Souteuil al lui Eternit)
• canalul și cârligele pentru dale
• jgheaburi și cârlige din PVC
• Etanșantul adeziv poliuretan (PU)
• zinc intermitent